Wallin verkar under åren inte ha varit rädd för att utmana, och enligt eget huvud skapat sig en uppfattning om vad svensk couture-design kan och inte kan innefattar. Till skillnad från den strikta och traditionella värld ifrån vilken haute couture växte fram, och så småningom formaliserades, har Wallin tagit ut svängarna och inte tycks sig vara styrd utav konservativa och centraleuropeiska influenser. I det här sammanhanget gör sig Wallin sig som allra bäst, i sin provokativ och inkluderande syn på det mest exklusiva av moden.

En annan genomsyrande aspekt är den lokala kontext inom vilken Wallin under sin karriär har verkat. Charlotte Perrelli, Agneta Sjödin, Carola och alla andra storheter inom landets kändiselit, som det uttrycks i utställningstexten, blandas friskt med designade smörkartonger och sovrumskollektioner. Det är därefter kryddat med en och annan kunglighet, och en aftonklänning som vann första pris i tävlingen Miss World. Även fast Wallins kreationer inte ger intryck av ett splittrat skapande, utan snarare en medveten utveckling inom vilket Wallins kännetecken lätt känns igen, går detsamma inte att säga om hans kundkrets.

Men det säger desto mer om den svenska marknaden för exklusivt mode avsett för en handfull snarare om Wallin själv. Den fråga som är ack så lockande att framöver få svar på, är vad Wallins kreativa uttryckssätt kommer kunna åstadkomma i en annan kontext än den svenska. Givet hans produktiva och målinriktade karriär hitintills kommer säkerligen det bjudas ett elegant svar på den frågan vid nästa högtidstillfälle.

Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg hålls för femtonde året i rad och är ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det här året kommer festivalen att bjuda på flera föreläsningar om mode och design, varav några av Modearkivets skribenter även kommer att finnas på plats. Här kommer några av de föreläsningar och evenemang som vi särskilt varmt vill rekommendera.

Scissors and Fashion – Redesign!
Torsdag 12 maj klockan 13:00–16:00
Plats: Nordstan.
Med en skoningslös sax i högsta hugg kommer nytt mode att skapas. Tillsammans med en pedagog från Röhsska provar du på enkla sätt att göra nya kläder av gamla trasor. Kreativiteten kommer att stå i fokus och ögon kommer att öppnas.

Design som innovationskraft?
Torsdag 12 maj klockan 12:00–12:40,
Plats: Pedagogen, Hus A, sal AK2 136.
Vad händer när tre designers förmedlar sin skapandeförmåga till tre industriföretag utan tidigare designerfarenhet? Målet är stärkt innovationsförmåga. Men går det till exempel att överbrygga designerns och ingenjörens olika perspektiv? Och hur kan själva innovationsbegreppet förstås ur ett designperspektiv? Marcus Jahnke berättar om erfarenheter från sin avhandlingsstudie.

Medverkande: Marcus Jahnke, Högskolan för Design och Konsthantverk samt Business & Design Lab.

Är du en prosument? Om gränslandet mellan konsument och producent
Fredag 13 maj klockan 17:30–18:30,
Plats: Pedagogen, Hus A, sal AK2 136.
Har gränsen mellan producent och konsument suddats ut? Futuristen Alvin Toffler
menade att ett samhällsekonomiskt skifte skulle äga rum och myntade redan 1980 begreppet ”prosument”. 30 år senare visar Pihl och Wahlqvist hur Toffler med oväntad precision fick rätt i sina förutsägelser. En föreläsning om kreativt medskapande, aktiva livsstilsval och nya affärsmodeller i vår samtid med speciellt fokus på modebloggosfären.

Medverkande: Christofer Pihl, Centrum för konsumtionsvetenskap, Evelina Wahlqvist, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Design is a Web
Lördag 14 maj klockan 14:00–14:50
Plats: Pedagogen, Kjell Härnqvistsalen.
The d.school is a hub where Stanford students and faculty in engineering, medicine, business, the humanities and education work together to solve big problems in a human-centered way. Students learn the design thinking methodology as a common language for creative problem solving. We will explore the mindsets that underlie the design thinking process, through examples of projects and design challenges, and open up for the discussion about the value and potential of this approach.

Dr Leticia Cavagnaro, d.school, Hasso Plattner Institute of Design, Stanford University, USA.

Plagg och prylar
Lördag 14 maj klockan 14:30–15:15
Plats: Gustavigården, Kyrkogatan 28.
Swap-o-rama är ett koncept skapat av designbyrån Bittra Britta för att byta gamla grejer mot nya plagg och prylar. Hanna Brotén berättar om Swap-o-rama, en kreativ väg till hållbarhet. Bomull utgör hälften av all producerad textil. Produktionen kräver stora mängder bekämpningsmedel och vatten. Idag undersöks alternativa material med mindre miljöpåverkan, till exempel återvunna fibrer. Emma Häggström berättar om möjligheter och svårigheter med de nya materialen.

Medverkande: Hanna Brotén, designbyrån Bittra Britta. Adj Emma Häggström, Hållbar utveckling textil och mode, Borås högskola.

Klädnypor av skräp, en grön designrevolution!
Lördag 14 maj klockan 16:15–16:30
Plats: Nordstan.
Erik Torstensson från Creatables berättar om hur de utvecklade världens tunnaste klädnypa ur industriellt spill. En spännande produktutvecklingsberättelse som innehåller allt från monster till parfymförpackningar. Självklart visar han också hur du kan göra din egen klädnypa av material som du kan hitta i din omgivning.

Medverkande: Erik Torstensson, Creatables.

För ungefär en månad sedan lanserade Adidas reklamkampanjen ”all adidas”. Det kreativa konceptet använder ansiktsuttryck som utgångspunkt och bland annat medverkar fotbollstjärnan David Beckham, popstjärnan Kate Perry och den svenska dj-duon Rebecca och Fiona. Satsningen är global och den största i Adidas historia med siktet inställt på att nå 18 till 28-åringar runt om i världen. Vid den franska lanseringen anordnades i slutet av mars en 3D show på Palais du Pharo i Marseille.

I november i fjol valde även H&M att testa den nya tekniken. Som ett sätt att fira lanseringen av den sjätte flaggskeppsbutiken, projicerades en show på butiksbyggnaden i Amsterdam. Och vad kunde passa bättre än ett vira in hela byggnaden i ett stort rött band som därefter låta den explodera i färg.

Det som är fascinerande med den här tekniken är att den är väldigt enkel att integrera med webben. Givetvis är det säkert en betydligt mer storartad upplevelse att se showerna på plats. Alldeles oavsett är det även en ganska häftig känsla att se dem via webben.

I relation till vad som populärt kallas viral marknadsföring eller virusmarknadsföring har diskussionen kring vad som skapar framgång ännu inte gett något tydligt svar. Det som de flesta dock är överens om är att viral marknadsföring är en strategi som uppmuntrar individer att förmedla ett marknadsföringsbudskap till andra och skapa förutsättningar för en kraftigt exponentiell tillväxt i termer av exponering. Enligt min mening tror jag att den huvudsakliga nyckeln finns i budskapet och i det material som ska kommuniceras. Därav borde det säkerligen finnas starka skäl till varför vi framöver kommer se fler exempel av 3D projicering, och förhoppningsvis även i Sverige.

Dag: Söndag 10 oktober
Tid: 11.00 – 15.00
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1

Modebloggar – flugan som är här för att stanna
Christofer Pihl, doktorand, Centrum för konsumtionsvetenskap
11:00-12:00, sal B32

Design management – mitt i spänningsfältet mellan design och ekonomi
Ulla Johansson, professor, Business & Design Lab
12:15-13:15, sal B32

Programmet i sin helhet finns här, varmt välkommen!

Listan över modeskapare som har intresserat sig för designa heminredningsprodukter kan vid det här lagret göras lång (bland annat Rick Owen, Paul Smith, Roberto Cavalli, Martin Margiela och Diane von Furstenberg). Nyligen läste jag en intressant artikel i The Independent som diskuterar designsamarbeten framförallt i avseende på heminredning. I artikeln beskrivs hur Versace under 90-talet började designa exempelvis handdukar och stolar, och hur Armani år 2000 bestämde sig för att börja formge soffor. Nu tycks allt fler modehus utforskar hur de kan expandera sina verksamheter genom att designa olika typer av heminredningsprodukter.

Det senaste svenska exemplet är Acne som lanserade sin första möbelkollektion under januari i år. Acne, ’Ambition to Create Novel Expressions’ är ett spännande exempel på ett modeföretag som kan karaktäriseras som experimentellt och som är nyfikna på att utforska nya sätt att förhålla sig till mode. Deras heminredningskollektion utgår från Carl Malmstens soffa ’Nya Berlin’, som har omformats och där deras tydliga positionering gentemot jeans finns med som ett tydligt inslag. Vid lanseringen kommenterade Acnes Jonny Johansson skapelserna:

As we do with fashion we played with proportion, lineage and structure – stretching, squashing and pulling the simplistic shape to create new sculptural forms. And why we chose to dress it in indigo? Denim is our heritage and i thought it was super interesting to treat the upholstery in the same way we approach our jeans – by washing bleaching and hand-dying the pieces to create very bespoke finishes.

Acnes experimentlusta finns det flera spännande exempel på utomlands, såsom det italienska modehuset Missoni. Missoni, som hade sin första storhetstid under 70-talet, var relativt tidiga med att utforska nya marknader och lanserade redan under början av 80-talet sin sin första heminredningskollektion.

Med andra ord går det att konstatera att det inte rör sig om en speciellt ny utveckling, utan snarare att den nu återkommer med förnyad kraft. Vidare tycks fler modehus jämfört med tidigare inte bara utforska möjligheterna, utan funnit att verksamheten är relativt lönsam. De är dessutom ofta tydliga med att uttala att det rör sig om ett eget affärsområde. Det sker bland annat genom att heminredningsprodukterna ges ett eget varumärke, exempelvis Armani Casa. Det ska bli spännande att följa utvecklingen och se huruvida den forsätter att sprida sig eller ej. Framöver kanske modekonsumenter i allt större utsträckning inte bara är intresserade av vilka modemärken de har på sig, utan även hur samma modemärken kan ta plats i modekonsumenternas vardagsrum.

Inlägg på samma ämne:
Designsamarbeten, ett sätt för modeföretag att utforska nya marknader.

En utav dagarna i Venedig var jag på väg till Peggy Guggenheim museet i stadsdelen Dorsoduro. Av en slump gick jag förbi en liten studio som snabbt fångade mitt intresse. Studion, som sedan 1985 drivs av träkonstnären Loris Marazzi, är fylld med kläder. Det som däremot skiljer just de här kläderna, från de som går att hitta i alla de andra fantastiska modebutikerna i Venedig, är att de är tillverkade i trä. Den lilla studion är fylld med allt från skjortor, väskor, skor till paraplyn. I entrén till studion möts besökaren av en svag doft av trä som gör skapelserna än mer fascinerande.

Under mitt besök fick jag möjlighet att byta några korta ord med Loris Marazzi. Till skillnad från mig själv, som hade all tid i världen, hade Marazzi dessvärre fullt upp. Men även fast mötet var kort så fick jag en bild utav hur hans kundkrets inte bara består av människor bosatta i trakten, utan av människor från världens alla hörn.

Även fast näst intill samtliga av hans skapelser inte går att bära av förklarliga skäl, finns det några undantag. Ett roligt exempel är en fluga, som för den som är lite extravagant lagd, säkerligen kan vara ett spännande inslag för festliga tillfällen.

Till skillnad från hur Marazzi tillverkar sina skapelser, är metoden för att tillverka kläder med hjälp av trämassa en teknik som har funnit sedan 1892. I boken “Nylon, the story of a fashion revolution” beskrivs bland mycket annat hur Viskos Rayon kom till som ett resultat av de brittiska kemisterna Charles F. Cross och Edward J. Bevan experiment. De var de första att utveckla en tillverkningsmetod där trämassa behandlades med hjälp av bland annat kaustiksoda för att framställa en guldfärgad substans som de kallade viskos. Med hjälp av viskos, kunde rayon (konstsilke) framställas vilket bland annat Svenska Rayon-aktiebolaget började arbeta med i början på 1940-talet. Svenska Rayon-aktiebolagets fascinerande historia har bland annat Jan Jörnmark skildrat.

I vår samtid, där hållbarhet allt mer diskuteras inom bland annat modebranschen, är det spännande att läsa om hur tekniska framsteg har påverkar hur klädproduktion har utvecklas, särskilt i termer av materialval. Modeföretag världen över har under senare tid allt mer börjat experimentera med olika material, och allt fler erbjuder sina kunder ekologiska alternativ såsom ekologisk bomull och ull.

Även fast jag inte fick möjligheten att fråga träkonstnären Marazzi hur han resonerade kring materialval inom textilproduktion, misstänker jag att han även fortsättningsvis kommer att föredra att skapa sina konstverk med hjälp av hela trästycken, och inte med hjälp av trämassa. Så för den som har vägarna förbi Venedig, är hans studio en spännande plats att besöka.

Har du ett spännande ämne som du vill skriva om? Kontakta oss gärna via red@modearkivet.se så berättar vi mer om hur du kan bidra.

På återseende och glad sommar!

Redan i tidig ålder väcktes Twitts intresse för mode. Hon föddes i Melborne, Australien, och var under uppväxten bosatt i England, Indien och Tyskland för att slutligen slå sig ner i New York där hon sedan hösten 2009 designar under det egna varumärket ZÖETWITT. Twitt beskriver att hon redan som tonåring drömde om att skapa sitt eget märke.

“Since I was a teenager I had this concept of a capsule label: to create a label of basics in lightweight, tactile fabrics that are natural and healthy. I knew the basics had to be innovative and well designed, so as the idea marinated in my mind for a decade and finally came to fruition in Fall 2009 when I launched a line of multi-functional basics in a superfine Italian wool and silk jersey blend.”

Hittills har hon hunnit med att lansera två kollektioner. I hennes senaste kollektion har hon valt att experimentera med nya material som hon tidigare inte har använt såsom läder och handstickad merinoull.

“I just keep building on my classic pieces gradually and adding small embellishments. The way in which I design and expand is the same way that I see my collection: a layering concept. Add and subtract.”

Twitts senaste kollektion beskriver hon som multifunktionell, självständig och med enkelhet som huvudsaklig inspirationskälla.

“I wanted to take basics to the next level- to be able to create pieces in beautiful materials that are compatible with the lifestyle of the modern woman.”

Hon beskriver New York som en spännande plats både att bo och verka i, då kreativitet är något som genomsyrar staden. Twitt beskriver att kreativitet är det som är det huvudsakliga skälet till varför New York är en av modets världshuvudstäder. Det som saknas i New York är några professioner där de världsledande finns på andra platser i världen.

“If you want to find a couturier you go to Paris, and if you want an expert tailor, you go to Italy. There are definitely things we are lacking, but they’ve never been considered our specialty so I don’t think it’s been too relevant to the American fashion industry”

På grund av finanskrisen tror Twitt att färre designers väljer att starta egna märken. Utifrån investerares perspektiv har de osäkra tiderna medfört att färre vågar satsa på unga och oetablerade designers. Och varför skulle investerare våga göra det när de väletablerade modehusens räkenskaper visar svaga siffror frågar sig Twitt. Det är vanligare att unga designers istället väljer att söka sig till modehusen under några år för att lära sig industrin.

“There are some very successful exceptions to that rule who have started straight out of fashion school. I think the industry loves them fresh.”

Twitt utforskar fortfarande möjligheterna att använda Internet och sociala medier för att marknadsföra och sälja sina kreationer. För tillfället håller hon på att utveckla en satsning för att öka internetförsäljningen via hennes webbsida. Hon har dock fått erfara vilken påverkan nätet kan ha för hennes affärsverksamhet i samband med att stadsguiden Daily Candy gjorde en intervju med Twitt.

”When they did a piece on us, our website got 400 hits in one morning, so it really did drive sales.”

Hennes bild av svenskt mode består inte enbart av H&M utan av många av de svenska modemärken som kännetecknas av en hög modegrad. Twitt menar att Sverige dominerar modet för tillfället.

“Acne, Nudie, Cheap Monday, J. Lindeberg. Swedish clothing is super hot right now. It’s a total Model Off Duty look. The lines are so clean and it is true to it’s aesthetic. I have a love affair with Acne. The way they merge fashion with art in a way that is very unpretentious.”

Twitt beskriver att design- och ikonsamarbeten, som har ökat allt mer under de senaste åren, är något som europeiska modeföretag definitivt kan hämta inspiration från USA för att utforma.

“H&M uses the same model, but I think one of the better ideas coming out of America in fashion recently has been the Target collaborations with the high end designers and fashion houses such as Karl Lagerfeld, Zac Posen, and most recently Liberty of London. It is, in my opinion, one of the most innovative and effective concept that delivers style to the masses. And thank God for that. We all a little need help.”

Zoe Twitts märke ZOËTWITT hittar du här.

En annan intressant utveckling är att möjligheterna för oetablerade designers att nå framgångar har blivit betydligt bättre. I relation till bloggfenomenet har dock den här utvecklingen inte fått lika stor uppmärksamhet. Precis som att konsumenter sedan några år tillbaka allt mer har börjat utmana traditionell modejournalistik, har digitaliseringen och Internet inneburit att nya karriärvägar för oetablerade designers växer fram.

I en intervju beskriver Sam Sisakhti, grundaren till UsTrendy.com, att det är svårt för oetablerade designers att hitta finansiärer och att få återförsäljare är villiga att ta risken att satsa på oetablerade märken.

Sam Sisakhti, grundare av US Trendy

Det är det främsta skälet till varför Sisakhti bestämde sig för att starta US Trendy under 2009. Via webbsidan kan oetablerade designers ladda upp sina portfolios. Därefter får besökarna rösta på de portfolios och plagg som de tycker är mest attraktiva. De designers som hamnar högst upp i omröstningarna får hjälp av US Trendy att producera och marknadsföra sina plagg. Dessutom ges de möjligheten att få sälja sina plagg till en global marknad via nätet, få värdefull respons från såväl konsumenter som andra designers och skapa nätverk med andra kreatörer.

Dee-Dee Shkreli

Det finns flera liknande amerikanska exempel på webbsidor som erbjuder oetablerade designers likande möjligheter, exempelvis Threadless som framförallt inriktar sig på mönster samt tryck och Infectious som specialiserar sig på olika typer accessoarer.

Hur kommer då maktbalansen mellan väletablerade designers vid de stora modehusen och oetablerade designers förändras av utvecklingen? Todd Blumenthal, adjungerad professor i Fashion Merchandising Management vid the Fashion Institute of Technology, menar att etablerade designers kommer att behålla sitt inflytande under lång tid framöver och uttrycker i en intervju att:

“I think you still need those creative forces to help manage the ideas and thoughts. The fashion industry has its experts who make decisions everyday and the truth is maybe you need a balance.”

I den mycket läsvärda boken Fashion-ology – An introduction to Fashion Studies av Yuniya Kawamura diskuteras designers roll i olika modesystem. Kawamura beskriver att då designer inte är en skyddad titel eller ett licensierat yrke innebär det att andra typer av legitimering tar sig uttryck och blir avgörande. En viktig poäng som Kawamura förmedlar är att källor till legitimitet håller på att förändras.

“The production of fashion used to be in the hands of the French system, but it is becoming difficult to distinguish production and consumption, and both are occurring elsewhere. For consumers in postmodern societies, anything and everything can be fashion. Any item of the clothing has the possibility of becoming a fashion. The source of legitimation that came from hegemonic Paris and the French establishment is, therefore, losing its power.”

Ett bra exempel på utvecklingen går att se i de amerikanska plattformar för oetablerade designers som nu håller på att växa fram. Huruvida de verkligen kommer att kunna utmana de stora stjärnorna på designerhimlen återstår att se. Men att förutsättningarna har blivit bättre kommer mycket väl kunna innebära att fler tar tillvara på sina talanger. Det kommer inte bara gynna unga designers som vill etablera sig, utan även konsumenter som letar efter nytänkande och unika kreationer.

Bidapa beskriver sig som en impressario, en person som arbetar med att organisera och marknadsföra exempelvis modeshower. Bidapa arbetar framförallt på kommersiell basis både i Indien och internationellt. Bland annat i USA, Singapore, Dubai och Sri Lanka.

Vi möter Bidapa i hotellbaren på Elite Park Avenue en solig fredagseftermiddag i Göteborg. Han befinner sig i Göteborg tillsammans med ytterligare tre designer som under helgen ska visa färgsprakande indiskt mode för en västsvenskt publik.

Bidapa beskriver att han fick sin första bild av Sverige genom Stieg Larssons böcker som han tidigare under året började läsa. Då hade han inte en tanke på att han bara några månader senare skulle befinna sig i Sverige och i Göteborg. Förutom den bild som han har skapat med hjälp av böckernas värld har även svenska storföretag såsom ABB och Ericsson, som har en stor närvaro i Indien, format hans uppfattning.

- In a way it is a bit of a faceless presence. We do not see any cultural exchanges, we do not get Swedish musicians or theater. It’s always the big business that comes in over there. And when big business comes into a country, then they tend to indianize a lot also.

Bidapa beskriver att han tror att många svenskar har förutfattade meningar om Indien och om indiskt mode. Han beskriver att Indien är ett land med två sidor, dels det traditionella som många förknippar med Indien men även det betydligt mer moderna Indien som under de senaste decennierna allt mer har kommit att präglat landet.

- India has moved forward very well, especially in terms of fashion. I was thinking about this yesterday, we have like 2000 years of textile history but only 20 years of fashion history.

Bidapa beskriver att traditionella indiska plagg, såsom exempelvis sarin, är draperade och att Indien inte har samma historia av skräddade plagg. Även den långa traditionen av olika vävtekniker, såsom Ikat, har starkt präglat den indiska marknaden. För ungefär tjugo år sedan började indiska designer sakta men säkert etablera sig och vinna framgångar. De utmaningar som indiska designer står inför enligt Bidapa är att traditionellt indiskt mode i vissa fall är svårt att exportera.

- Indian cloths by their definition do not export very well. It’s very difficult to wear Indian cloths in international sorts of scenarios. You could look like you are going to a costume party.

Den indiska modeindustrin befinner sig fortfarande i en tillväxtfas menar Bidapa. Från att för ungefär tjugo år sedan börja etablera sig på den inhemska marknaden i Indien börjar indiska modeskapare nu vänta blicken ut i världen. Hittills har många av de indiska modeskaparna vunnit framgångar i exempelvis London och New York, till stor del på grund av att det finns många indier bosatta där. Nästa steg är att inte bara exportera traditionellt indiskt mode till indier bosatta utomlands utan även börja exportera modernt indiskt mode till en global marknad.

Mer om den indiska modevisning i Göteborg som Prasad Bidapa var med att arrangera hittar du här.